Der Großer Süden beginnt dort, wo die RN7 endet, jenseits von Tuléar. Hinter dem Dorf Saint-Augustin und dem Delta des Onilahy kippt die Landschaft innerhalb weniger Dutzend Kilometer um: Die Reisfelder verschwinden, die Laterit weicht Sand und Kalkstein, und die Vegetation wird von endemischen Pflanzen bevölkert, die nirgendwo sonst auf dem Planeten zu finden sind. Es ist das Reich der Dornensavanne, ein von der WWF als einer der eigenartigsten Ökosysteme Madagaskars eingestuftes Gebiet, in dem Didiéreengewächse mit kandelaberförmigen Ästen, Pachypodien mit verdicktem Stamm, baumförmige Wolfsmilch und mehrere Arten von Zwergbaobabs koexistieren.

Verwaltungsmäßig umfasst der Großer Süden die Regionen Atsimo-Andrefana, Androy und Anosy, etwa 100 000 km² mit sehr niedriger Bevölkerungsdichte. Zwei Völker dominieren hier: die Mahafaly im Westen, rund um Ampanihy und Betioky, erkennbar an den Aloalo, diesen geschnitzten Holzstelen auf den Gräbern, gekrönt von Zebu oder Szenen aus dem Leben des Verstorbenen; die Antandroy im Osten, in der Zone Ambovombe und Tsihombe, die eine extensive Zébuhaltung praktizieren und ihre Gräber mit aufgerichteten Steinen umgeben. Die Grabkunst ist hier ein starker Identitätsmarker: Für die Toten werden Denkmäler errichtet, die sorgfältiger sind als die Häuser der Lebenden, und einige Umkehr- oder Bestattungszeremonien bringen Hunderte von Zebu zusammen.

Das Klima bestimmt alles. Mit weniger als 400 mm jährlicher Niederschlag, manchmal 300 mm in Androy, ist es die trockenste Region des Landes. Die Regenzeit konzentriert sich zwischen Dezember und Februar, bleibt aber unregelmäßig: In manchen Jahren erleben Dörfer zwei oder drei aufeinanderfolgende Dürrejahre, was die Antandroy als Kere – Hungersnot – bezeichnen. Trinkwasser ist selten, Frauen wandern noch mehrere Kilometer zu den Brunnen, und es wird vor allem Maniok, Mais und Sorghum angebaut. Diese Trockenheit erklärt auch die niedrige Dichte von Dörfern entlang der Piste: Man muss oft zwei Stunden fahren, um zwischen zwei bewohnten Orten zu passieren.

An der Küste zeigt der Großer Süden ein anderes Gesicht. Im Norden des Gebiets beherbergt die Anakao-Lagune, geschützt durch ein Korallenriff, das sich etwa 250 km von Andavadoaka bis Itampolo erstreckt, Vezo-Fischerdörfer, Segler und Schnorchler, die mit ihren Auslegerkanus unter Segel fahren. Weiter südlich ist Lavanono einer der anerkannten Surf-Spots des Indischen Ozeans, besucht von einer Handvoll Surfer, die vier Tage Piste akzeptieren, um die Welle zu erreichen. Zwischen den beiden wechselt die Küste zwischen Kalksteinfelsen, weißen Dünen und Buchten gesäumt von Kokospalmenhainen, fast ohne dazwischenliegende Unterkunft.

Die Piste, die Tuléar mit Fort-Dauphin über die Küste verbindet, über Itampolo, Androka und Lavanono, erfordert je nach Zustand der Flussübergänge und der Fähren über den Onilahy und Linta sechs bis acht Tage 4x4. Es ist keine ausgeschilderte Route: Man übernachtet bei Einheimischen, im Zelt oder in zwei oder drei rustikalen Lodges, nimmt Treibstoff für Abschnitte ohne Tankstelle mit, und plant zwei Fahrzeuge aus Sicherheitsgründen ein. Das Innere, rund um das private Reservat Berenty und den Park Andohahela in der Nähe von Fort-Dauphin, fügt eine naturwissenschaftliche Dimension hinzu: Makilemuren und Sifakas, Übergangswälder zwischen der Dornensavanne und dem feuchten Regenwald des Anosy.

Der Großer Süden ist keine Region, die man schnell durchquert oder leicht kombiniert. Es ist eine Abenteuerreise im eigentlichen Sinne: lange Fahrstrecken, einfache Unterkunft, Abhängigkeit von Wetterbedingungen und Mechanik. Dafür durchquert man Landschaften, die wenige Reisende sehen, teilt den Alltag mit ländlichen Gemeinden, in denen die Geldwirtschaft marginal ist, und bringt ein konkretes Verständnis davon mit, was es bedeutet, in einer Halbtrockenzone Madagaskars zu leben.

Zu entdecken

Didiéreenwald und Zwergraffenbäume. Zwischen Itampolo und Androka durchquert die Piste Kilometer der Dornensavanne, wo die Alluaudia procera ihre vertikalen Äste bis zu zehn Metern aufrichten. Die Baobabs Adansonia rubrostipa, gedrungen und aufgebläht, punktieren die Trockenebene.

Mahafaly-Gräber und geschnitzte Aloalo. Rund um Ampanihy und Betioky sind Mahafaly-Friedhöfe von der Piste aus sichtbar: farbig bemalte Gehege mit figurativen Szenen, gekrönt von Holzstelen, die das Leben des Verstorbenen erzählen. Ein Besuch erfolgt immer mit einem Familienmitglied.

Anakao-Lagune und Vezo-Dörfer. Gegenüber von Tuléar, einstündige Überfahrt mit motorisiertem Kanu zu den Anakao-Dörfern, dann Ausflüge unter lateinischem Segel mit Vezo-Fischern. Schnorcheln am Korallenriff, Strand von Nosy Ve, wo Rotflügelphaetonen nisten.

Surfen von Lavanono. Vier Tage Piste von Tuléar, um diese linke Riffen-Welle zu erreichen, die unter Surfern des Indischen Ozeans berühmt ist. Unterkunft in einer einzigen Lodge, geführt von einem Französisch-Malgachen, mit Endderwelt-Atmosphäre.

Berenty-Reservat in der Nähe von Fort-Dauphin. Galeriewald aus Tamarisken am Mandrare, bevölkert von Makilemuren und Verreaux-Sifakas, die seitwärts zwischen Bäumen springen. Nachtwanderungen, um Mikrocebos zu beobachten.

Beste Reisezeit

Der beste Zeitraum erstreckt sich von April bis November, mit optimalem Fenster zwischen Mai und Oktober. Während dieser Monate liegen die Tagestemperaturen an der Küste und im Inneren zwischen 25 und 32 °C, die Nächte fallen in Juni-Juli in Androy auf 15-18 °C, und die Pisten sind ohne größere Schwierigkeiten befahrbar. Es ist auch die Jahreszeit, in der man Buckelwale von Anakao aus am besten beobachten kann, zwischen Juli und September.

Von Dezember bis März raten wir von der Durchquerung über die Küstenpiste ab. Auch wenn die Gesamtniederschläge gering bleiben, konzentriert sich der Regen in heftigen Gewittern, die mehrere Flussübergänge unpassierbar machen, besonders am Linta und am Menarandra. Die Temperaturen steigen im Inneren auf 35-38 °C, die Luftfeuchtigkeit nimmt zu, und Fähren können mehrere Tage steckenbleiben. Nur der direkte Flugzugang zu Fort-Dauphin und der Besuch von Berenty bleiben in der Regenzeit machbar.

Praktische Tipps

Wir empfehlen mindestens zehn Tage für die Durchquerung Tuléar - Fort-Dauphin über die Küste, ohne Anreisezeit von Antananarivo. Eher zwölf bis vierzehn Tage, um einen Stopp in Anakao, zwei Nächte im Androy bei Einheimischen und das Berenty-Reservat am Ende einzubeziehen. Die Entfernungen sind in Kilometern kurz, aber in Stunden lang: 80 km Piste können einen ganzen Tag brauchen. Logistischer Einstiegspunkt: Flug Antananarivo-Tuléar, dann Auffahrt zu Fort-Dauphin, von wo aus man das Flugzeug nimmt. Hin- und Rückfahrt auf der Straße macht keinen Sinn.

Der Großer Süden kombiniert logischerweise mit dem Süden und der RN7, die seine natürliche Verlängerung nach Norden darstellt und ermöglicht, Isalo, Ranomafana und die Hochebenen auf der Rückkehr zur Hauptstadt einzuketten. Es richtet sich an Reisende mit Erfahrung in anspruchsvollen Reisezielen: Roadtrip in der Mongolei, Sahara-Durchquerung, Trekking in Äthiopien. Der Komfort ist rustika, manchmal Zelt, die sanitären Einrichtungen einfach, die Küche repetitiv (Reis, Zebu, gegrillter Fisch). Dafür ist es das ideale Gelände für Enthusiasten der Ethnologie, endemischen Botanik und dokumentarischen Fotografie. Wir organisieren durchgehend mit zwei 4x4-Fahrzeugen, einem Fahrer-Mechaniker pro Wagen und einem deutschsprachigen Guide, der die Protokolle für die Einfahrt in Dörfer kennt.