Die unglaublichen Treks: vom Granit der Vavavato zu den Canyons des Makay und zu den Tsingy de Bemaraha

Nach dem Frühstück verlassen wir Antananarivo in Richtung Westen. Die Straße führt durch die Reisebene der Hauptstadt, dann durch Dörfer der Hochländer mit ihren Häusern aus rotem Ziegelstein und ihren terrassenförmig angelegten Reisfeldern. Nach und nach erscheinen große Vulkankegel am Horizont: wir betreten das Itasy.

Das Itasy ist ein Ensemble aus mehreren Dutzend geologisch gesehen jungen Vulkanen. Ihre Lavaströme sperrten die Täler und gaben dem Itasy-See sein Entstehen – einer der größten Seen Madagaskars. Die vulkanischen Böden sind fruchtbar, und die Kulturen erklimmen die Hänge.

Gegen Ende des Vormittags erreichen wir Ampefy am Ufer des Sees. Nach dem Mittagessen führt uns ein leichter Spaziergang entlang der Ufer durch die Fischerdörfer und Bauernhöfe: auf dem Strand gezogene Kanus, zum Trocknen ausgebreitete Netze, Reisfelder die am Wasser enden. Dieser erste Marsch ermöglicht es uns, uns einzugehen. Am späten Nachmittag ist das raue Licht auf dem See und den Vulkanen wunderbar. Im Hotel treffen wir das Team, das uns während der Trekking-Tour begleitet. Beim Abendessen stellt uns unser Guide die kommenden fünf Tage in den Vavavato vor, ein kaum besuchtes Granitbergmassiv auf etwa 2 000 Metern Höhe. Das Gros des Gepäcks reist mit den Trägern; jeder behält nur einen kleinen Rucksack für den Tag.

Wir verlassen Ampefy auf einer der schönsten Gebirgsstraßen Madagaskars. Sie schlängelt sich in Serpentinen über den Itasy-See und führt dann nach Faratsiho, ein kleines Dorf hoch im Herzen des Ankaratra, auf den höchsten Landflächen der Insel.

In Faratsiho treffen wir die Träger und den Koch wieder. Die Lasten werden verteilt, und wir machen uns zu Fuß auf den Weg. Sehr schnell verschwinden die Straßen: Die Dörfer sind nur noch durch Pfade und Karrenspuren verbunden.

Wir bahnen uns unseren Weg durch eine Zone mit hohem Relief, zu den Grenzen von Bongolava. Die Dorfbewohner bauen Kartoffeln an, und ihre Felder bedecken die Hänge bis zu den Graten. Die Wanderung verläuft graduell, ohne besondere Schwierigkeiten, und unser Trekking-Führer, der jeden Weiler kennt, stellt uns den Einwohnern vor, denen wir begegnen.

Am späten Nachmittag erreichen wir die Balkone des Ankaratra, eine Höhenwiese, wo wir unser erstes Lager auf 1 750 Metern aufschlagen. Die Träger stellen die Zelte auf, der Koch entzündet das Feuer, und wir beobachten den Sonnenuntergang über den Reliefs des Westens. Die Nacht bricht schnell herein, die Kühle mit ihr, und der Himmel bedeckt sich mit Sternen.

Im Lager sortiert das Team Abfälle in farbige Säcke und bringt sie am Ende des Treks aus dem Gebirge hinunter. Das ist eine Regel bei all unseren Treks, vom ersten bis zum letzten Tag.

Wir brechen in der kühlen Morgenluft auf und durchqueren die großen Felsgrate, die das Lager überragen. Wir gehen ohne Weg von Platte zu Platte zu hübschen Gipfeln, von denen sich die Struktur des Massivs ablesen lässt: parallele Grate, getrennt durch enge Täler und Mulden, in denen Seen liegen.

Wir wandern auf etwa 2.000 Metern Höhe. Die Luft ist frisch, aber die südliche Sonne bleibt brennend heiß: Hut und Sonnencreme sind unverzichtbar.

Um die Mittagszeit erreichen wir das Zentraltal, im Herzen der Berge, wo kleine Weiler zwischen Anbauflächen und Seen verstreut liegen. Die Menschen hier steigen fast nie in die Täler des Hochlands hinab. Bewahrer alter Kulte sind sie nur einigen Gelehrten, Astrologen und Naturheilpraktikern bekannt. Ihre Besiedlung liegt vor der merina-Expansion, und die Geschichte hat sie auf diese Höhen zurückgedrängt, wo sie ihre Lebensweise bewahrt haben.

Bei der Suche nach Dokumentation über diese Berge fanden wir nur eine einfache Erwähnung in einem französischen Militärdokument von 1914. Unsere Präsenz bleibt diskret: Wir respektieren die lokalen Tabus, die unser Guide uns erklärt, und wir nehmen uns Zeit für Begegnungen.

Am späten Nachmittag errichten wir das Lager am Fuße der Berge. Dies ist der längste Tag des Trekkings und derjenige, in dem wir wirklich in die Intimität der Vavavato eintauchen.

Die westliche Kette der Vavavato erstreckt sich in die Region von Betafo. Gipfel erheben sich zu beiden Seiten unserer Route: kein Bergsteigen, aber schöne Wanderungen auf Granitgraten, mit Ausblicken auf das gesamte Massiv.

Seit wir in das Gebirge eingezogen sind, begegnen wir singulären Herden. Es sind Vabus, Hybride zwischen Zebu und Rind, robust wie Zebus aber ohne Höcker, vermischt mit riesigen Schweinen. Die Hirten orientieren sich am Klang ihrer Flöten, deren Weisen sich aus den Felsenlabyrinthen erheben und unseren Marsch begleiten. Es ist eines der Bilder, die Reisende am längsten in Erinnerung behalten.

Am Nachmittag wird die Landschaft sanfter. Wir gelangen in eine erstaunliche Region, durchsät mit einer Fülle von Seen und fast ebenen Höhenwiesen, wo Felsenaufschlüsse sehr präsent bleiben. Es fehlen nur noch ein paar Yaks, um sich auf den Hochplateaus von Spiti zu wähnen, an den Toren Tibets.

Auf einer weichen Wiese, am Ufer eines Sees, schlagen wir unser letztes Lager in den Vavavato auf. Nach fünf Tagen Marsch ist das Team vertraut geworden, und wir teilen ein Festessen rund ums Feuer. In der Nacht wird die Stille nur durch den Wind in den Gräsern gestört.

Wir erreichen den südlichen Rand der Mony Mainty. Durch ein enges Tal, gespickt mit Seen in Kaskadenform, verlieren wir schnell an Höhe und verlassen die Granitfelsen für Vulkane: Die Landschaft verändert sich in wenigen Stunden völlig.

Rund um Betafo sind die Berghänge und Talböden kultiviert und mit außergewöhnlicher Sorgfalt gestaltet. Die Schönheit der Terrassen-Reisfelder ist im Morgenlicht beeindruckend. Aus der wilden Natur der Vavavato gehen wir nahtlos in eine von Menschen beherrschte Natur über.

Wir erreichen Betafo zur Mittagszeit. Wir machen ein letztes Picknick mit dem Team, bevor wir uns von den Trägern und dem Koch verabschieden. Die während des gesamten Trekkings sortierten Abfallsäcke gehen mit uns zurück.

Unsere Fahrzeuge warten auf uns zur langen Fahrt nach Westen, eine der schönsten Straßen von Madagascar. Die Reisfelder und Lehmhäuser verschwinden, die Hügel werden grasig, und die Berge des südlichen Bongolava erscheinen kahl, durchzogen von Lavaka – jenen großen roten Narben, die sich in die Hänge schneiden. Die Hitze steigt, je mehr Höhe wir verlieren: Nach den kalten Nächten der Vavavato ist der Klimawechsel beeindruckend.

Am Ende des Tages erreichen wir Miandrivazo an der Tsiribihina, einer der heißesten Städte von Madagascar. Eine Dusche und ein echtes Bett erwarten uns vor dem zweiten Trek der Reise.

Wir setzen unsere Fahrt nach Malaimbandy fort, entlang des Mahajilo. Die Landschaft wird flacher: wir betreten die große Furche, die das kristalline Grundgebirge der Hochebenen von den Sedimentplateaus des Westens trennt. Im Süden sperrt eine Linie heller Klippen den Horizont: das ist der Rand des Makay.

Die Piste durchquert eine Savanne, gespickt mit Satrana-Palmen und Tamarisken, bis zum Dorf Tsiazorambo, am Nordfuß des Massivs. Hier leben die Bara, ein Volk von Hirten, für die das Zebu das Maß aller Reichtümer bleibt. Wir kennen dieses Dorf gut: wir bauen dort eine Hütte, in der unsere Fahrer während der Trekking-Tour bleiben, und unsere Fahrer-Guides führen dort ein Alphabetisierungsprogramm für Erwachsene durch.

Im Dorf wird unsere Karawane zusammengestellt: Träger, Koch und seine Assistenten, lokaler Guide. Die Bara-Träger kennen jeden Passage des Massivs; sie tragen das Material, errichten das Lager und passen auf die Gruppe auf.

Nach dem Mittagessen machen wir uns zu Fuß auf den Weg. Wir überqueren den Fluss Manampanda und erreichen die ersten Sandsteinformationen. Auf dem Granit der Hochebenen folgt ein weiches Sandstein, das vor mehr als 200 Millionen Jahren von alten Flüssen abgelagert wurde, dann von Wasser zerschnitten. Plötzlich blickt der Blick auf eine herrliche Mäanderschleife des Manampanda, eingefasst in ockerfarbene und rosafarbene Klippen: unser erstes Biwak im Makay.

Wir verlassen das Bett der Manampanda bei Andasiberivotra und gewinnen an Höhe auf den weiten Tafelgeländen. Das Makay ist ein Sandsteinplateau aus bröckeligem Gestein, das sich nördlich des Isalo-Massivs erstreckt. Seine aufeinanderfolgenden Schichten lesen sich in den Felswänden wie die Seiten eines Buches.

Leichte tektonische Bewegungen haben das Plateau zersplittert, und Wasser ist in jeden Riss eingedrungen. Es hat Schluchten gegraben, Türme und Kuppeln isoliert, Bögen und Becken geschaffen. Von oben betrachtet ist das Makay ein Labyrinth: ein Netzwerk von Gängen, in denen man den Durchgang kennen muss.

Auf dem Plateau wird die Savanne mit hartem Gras durch Feuer durchzogen, und Termitenhügel recken ihre Silhouetten inmitten der Gräser in den Himmel. Die Sonne brennt heftig. Dort finden wir die Frucht, die der Schlucht ihren Namen gab, in die wir am späten Vormittag hinabsteigen: Ankaromokotry.

Der Kontrast ist beeindruckend. In wenigen Metern wechseln wir von der grellen Helligkeit des Plateaus in den kühlen Schatten einer Schlucht, in der klares Wasser über ein Sandbett zwischen Farnen und Palmen fließt. Am Nachmittag folgen wir ihr mit den Füßen im Wasser: Im Makay ist Wasser die Straße.

Das Lager wird auf einer Zunge aus weißem Sand aufgeschlagen. Wir haben Zeit zum Schwimmen oder um zu beobachten, wie das Licht bei Sonnenuntergang entlang der Felswände nach oben wandert.

Sehr schnell verlassen wir die Schlucht, um in die Höhen zu gelangen. Von hier aus wird die Logik des Massivs deutlich: Die Flüsse folgen den Bruchstellen des Plateaus, kreuzen sich im rechten Winkel und zeichnen ein Gittermuster, das nur das Wandern verständlich macht. Von den erodierten Kuppeln schweift der Blick weit zu den Graten der östlichen Furche.

Diese undurchschaubare Geografie hatte eine große Auswirkung auf das Leben. In den Tiefen der Canyons, geschützt vor Feuer und Menschen, haben sich Tiere und Pflanzen isoliert entwickelt, so sehr, dass sie Arten hervorgebracht haben, die dem Massiv eigen sind. Jeder Canyon funktioniert wie eine Insel in der Insel. Lemuren sind dort sehr präsent, aber wenig an Menschen gewöhnt, wir sehen sie eher, als dass wir sie beobachten.

Wir erreichen Ampasimaiky, „der trockene Sand": Das Wasser zirkuliert hier unter dem Sand und erscheint weiter unten wieder. Auf diesen Bänken lehrt uns der lokale Führer, die Spuren von Tieren zu lesen.

Am Nachmittag wird der Weg komplexer: Man muss die Risse des Plateaus umgehen und dem Führer folgen, der dieses Gelände wie eine Karte liest. Auf einem steilen Pfad steigen wir hinab zu den Wassern von Andranomanga, in die Tiefe eines herrlichen Canyons, den wir inmitten von Becken, Gängen und Felsampitheatern wieder hinaufsteigen.

Wir biwakieren in der Schlucht, zum Rauschen des Wassers, unter einem Himmel von seltener Sternendichte.

Wir gehen das Andranomanga-Canyon hinauf bis zu seiner Quelle. Das Flussbett wird enger, und einige Passagen zwischen den Blöcken erfordern den Einsatz der Hände: kleine Kletterschritte ohne technische Schwierigkeiten, wo gegenseitige Hilfe natürlicherweise entsteht.

Die Felswände erzählen die Geschichte des Gesteins: schräge Schichtungen, Spuren alter Dünen oder in Sandstein versteinerter Kanäle, Felsvorsprünge und Überhange. In dieser feuchten Schlucht nutzen Farne, Pandanus und Palmen jeden flachen Platz. Das Makay beherbergt elf Lemurenarten, über hundert Vogelarten, Reptilien, Amphibien und den Fossa, den wir kaum anzutreffen wahrscheinlich haben.

Am späten Vormittag erreichen wir einen Pass, eine Wasserscheide zwischen dem Einzugsgebiet der Manampanda und dem Sakapaly. Dies ist ein Schlüsselpassage der Wanderung, und die Aussicht umfasst beide Abhänge. Wir nehmen uns Zeit, die Landschaft zu lesen, Karte in der Hand, mit unserem Guide.

Vom Pass aus führt ein sehr markierter Pfad, der lange Zeit von Dahalos benutzt wurde, uns zum Kopf von Sakapaly. Die schwarzen Papageien sind allgegenwärtig, und Raubvögel segeln über den Graten: elf der vierzehn Arten von Taggreifvögeln in Madagascar frequentieren das Massiv.

Wir lagern auf dem weißen Sand von Sakapaly Ambony. Bei Einbruch der Nacht verlassen die Fledermäuse die Felswand zu ihren stillen Runden über dem Fluss.

Dies ist einer der schönsten Tage der Trekkingtour. Durch eine komplexe Route navigieren wir mehr, als dass wir zwischen den Grat­linien gehen. Das Plateau ist in Klingen, Hügel und Korridore aufgeteilt, und nur ein Führer, der das Gebirge kennt, weiß, durch welche Lücke man in einen herrlichen Canyon hinabsteigen kann.

Wir zwängen uns durch diese enge Röhre, die Füße im kristallklaren Wasser. Die Wände rücken manchmal so nah zusammen, dass man die beiden Ufer berühren kann, wenn man die Arme ausstreckt. Das Wasser hat Riesenkochstöpfe, Rillen und Überhänge in Form von gefrorenen Wellen geschaffen. Eisenoxide färben den Sandstein rot, orange und violett, und das Licht von oben verändert diese Farben jede Stunde.

Dann wird der Fluss flach und der Canyon öffnet sich zu einem völlig unberührten Wald, der von hohen grauen und violetten Klippen dominiert wird: das Sakapaly-Tal. Hier wächst die Ravenea lakatra, eine bedrohte Palmenart, deren letzte große wilde Population der Makay beherbergt. Es ist in diesem Galeriewald, wo wir die besten Chancen haben, Lemuren am frühen Morgen oder am Ende des Tages zu sehen.

Das Biwak wird auf einem weißen Sandstrand aufgebaut. Der Nachmittag ist ein Moment des Austauschs mit dem Team, dann gewinnen wir an Höhe, um die Klippen im Sonnenlicht über dem Tal leuchten zu sehen.

Heute morgen wandert unsere Karawane am Fuße der Klippen entlang, dann erklimmt sie das Plateau. Der Blick öffnet sich erneut auf die Unermesslichkeit des Massivs: Tafelberge, gerundete Kuppeln, von Schatten gefüllte Spalten. Unser Ziel ist eine enge Spalte, bedeckt mit Schraubenpalmen, Palmen und Farnen, die den Durchgang zum Becken der Manampanda öffnet.

Wir steigen in diese Schlucht mit Schraubenpalmen hinab, wieder mit den Füßen im Wasser, in einer üppigen Vegetationsumgebung. Die Lemuren verschwinden bei unserer Annäherung in der Baumkrone.

Im Flussbett zeugen versteinerte Hölzer von einem fossilen Wald. Diese Stämme, vor Millionen von Jahren in Sedimenten begraben, erlebten, wie ihre Materie, Molekül für Molekül, durch Kieselsäure ersetzt wurde. Sie haben ihre Jahresringe und Rinde bewahrt. Wir betrachten sie, fotografieren sie, und lassen sie an ihrem Platz: dieses Erbe muss geschützt werden.

Weiter unten vereinigt sich unser Nebenfluss mit der Manampanda, vergrößert durch all die Gewässer der Canyons, breit, klar und kraftvoll. Vögel sind zahlreich entlang der Ufer, und die Spuren im Sand erzählen vom nächtlichen Leben des Tals.

Es ist ein langer Tag, ohne technische Schwierigkeiten, im Tempo der Karawane. Unser letztes Lager wird auf einem Strand am Rande der Manampanda errichtet: ein letzter Abend um das Feuer mit dem ganzen Team.

Während wir einer guten Stunde folgen wir noch der Manampanda in der Frische des Morgens, dann erreichen wir das Hochplateau. Von der Kammlinie werfen wir einen letzten Blick zum Herzen des Massivs. Das Makay entfernt sich, und mit ihm die Stille der Canyons und die Nächte im Sand.

Wir steigen zu den Bara-Dörfern im Norden des Massivs hinab. Die Pfade werden breiter, Zebuherden grasen an den Hängen, und Kinder kommen uns entgegen.

In Tsiazorambo erwarten uns unsere Autos: Unsere Fahrer haben uns während der gesamten Trekkingtour im Dorf erwartet. Wir teilen eine letzte Mahlzeit mit dem Team, dann kommt der Moment, sich von den Trägern, dem Koch und dem lokalen Guide zu verabschieden. Ihre Bezahlung, die Trekking-Boni und die Arbeit, die sie jede Saison bei uns finden, sind eine wichtige Ressource für diese Familien. Die Müllsäcke verlassen das Massiv mit uns: Nichts bleibt dort zurück.

Über den Pfad erreichen wir Malaimbandy durch die Savanne, dann die Weststraße, Richtung Mahabo und die Ebene des Menabe. Die Klippen des Makay verschwinden hinter uns, Sakalava-Dörfer folgen auf Bara-Dörfer, und Reisfelder erscheinen wieder in den bewässerten Ebenen.

Vor Morondava biegen wir nach Norden ab. Wir machen am Ende des Tages in Kirindy Halt, was die Straße bis zu den Tsingy am nächsten Tag verkürzt.

Wir starten früh, denn die Westpiste erfordert Zeit. Sie führt nach Norden durch die Ebene von Menabe, zwischen Savannen, Reisfeldern und Trockenwald. Die Dörfer der Sakalava folgen sich nacheinander, mit ihren Holzhütten und Palmblattdächern, ihren auf Stelzen stehenden Getreidespeichern und ihren Zebuherden.

Menabe ist die Wiege eines der großen Sakalava-Königreiche, das vom 17. bis 19. Jahrhundert den Westen der Insel beherrschte. Die Königswürde behält hier einen wichtigen Platz, und der Fitampoha, das Bad der königlichen Relikte, wird alle zehn Jahre in Belo-sur-Tsiribihina gefeiert.

Wir überqueren die Tsiribihina mit einer Fähre, inmitten von Kanus und Transportbooten, dann machen wir in Belo halt, einer kleinen Handelsstadt am Flussufer, zum Essen und um das Treiben des Hafens zu beobachten.

Am Nachmittag setzt sich die Piste nach Norden fort, lang und oft holprig: Überschwemmungsebenen, Trockenwälder, Flüsse zum Durchqueren an Furten. Allmählich zeichnet sich ein langer Streifen grauer Klippen am Horizont ab. Es ist der Rand des Kalksteinplateaus von Bemaraha, unser drittes Massiv.

Am Ende des Tages überqueren wir die Manambolo mit der Fähre, um Bekopaka am Fuße der Tsingy zu erreichen, wo wir uns für drei Nächte niederlassen. Nach Granit und Sandstein wird uns der Kalkstein zeigen, wie Wasser auf eine andere Weise den Stein formt: nicht durch Aushöhlung, sondern durch Auflösung des Gesteins.

Wir verlassen Bekopaka nach dem Frühstück. Die Fähre bringt uns ein letztes Mal über die Manambolo, und wir werfen einen letzten Blick auf die grauen Klippen des Bemaraha.

Die Piste führt wieder nach Süden. Wir gelangen zurück in die Ebenen des Menabe, in die sakalava-Dörfer, überqueren Flüsse und durchqueren den trockenen Wald. Die Route ist lang, aber sie gibt uns Zeit, das Land mit dem Abstand der Tage im Hochgebirge zu betrachten: Kinder, die die Autos grüßen, Karren mit Zebus, beladen mit Reis und Holz, Frauen, die Wasser auf dem Kopf tragen.

Bei Belo-sur-Tsiribihina überqueren wir den Fluss erneut mit der Fähre und machen Halt zum Mittagessen. Dann führt die Piste weiter nach Morondava, durch eine Ebene, in der Baobabs immer häufiger werden. Madagascar hat sechs endemische Baobab-Arten, von denen mehrere in dieser Region wachsen. Diese Bäume sind heute durch den Druck von Kulturen und Brände bedroht.

Am späten Nachmittag erreichen wir Morondava am Rande der Mosambikkanal, wo die Fischerpirogen die Strände säumen. Das Abendessen ist eine Gelegenheit, das Ende des Abenteuers mit unserem Guide und unseren Fahrern zu feiern. Wir blicken auf diese drei Wochen zurück: die Granite und Seen der Vavavato, die Canyons und Nächte im Sand des Makay, die Nadeln und Schluchten des Bemaraha.

Wir nutzen einen letzten Morgen in Morondava am Rande des Mosambikkanals. Je nach Flugplan können wir am Strand spazieren, inmitten der Fischerboote, die auslaufen oder von der See zurückkehren, den Markt besuchen oder einfach einen ruhigen Moment gegenüber dem Ozean genießen.

Diese letzten Stunden im Westen sind eine Gelegenheit, die zurückgelegte Strecke Revue passieren zu lassen: die Vulkane der Itasy, das Granitchaos und die Seen der Vavavato, der Abstieg nach Betafo, die Canyons des Makay, die lange Piste des Menabe, dann die Tsingy und die Schluchten der Manambolo.

Anschließend fahren wir zum Flughafen Morondava für den Flug nach Antananarivo. Dieser Inlandflug ist nicht im Reisepreis enthalten: seine Tarife schwanken erheblich, und wir buchen ihn separat zum besten Zeitpunkt. Vom Fenster aus überfliegen wir die Ebenen des Westens, dann die Hochländer und deren Reisfelder: In weniger als einer Stunde fliegen wir rückwärts die Strecke, die wir tagelang zu Fuß und auf der Piste zurückgelegt haben.

Bei der Ankunft werden wir von unserem Team empfangen und zu unserem Hotel des ersten Abends begleitet. Der Rest des Tages ist frei.

Die Inlandflüge ändern manchmal ihre Flugzeiten, und es kommt vor, dass sie verschoben werden. Deshalb behalten wir einen ganzen Tag in Antananarivo vor dem internationalen Flug: er ermöglicht es, eine mögliche Verspätung zu kompensieren, ohne die Rückreise zu gefährden.