Die « Tsingy von Bemaraha » sind gleichzeitig das Ankunftsland der ersten Ureinwohner der Insel und geologische Formationen, die sich über lange Zeiträume entwickelt haben und sich im Laufe der Jahre intensiviert haben. Heute haben sie einen unveränderlichen Wald aus Kalksteinformationen hinterlassen, dessen Ausmaße so atemberaubend sind, dass man sich selbst unbedeutend vorkommen könnte. Komm mit mir, ich nehme dich mit.

Juni in Madagascar – die Regenzeit ist vorbei. Jetzt ist der lang ersehnte Moment für uns gekommen, unsere Herzen voller Hoffnung. Wir wollen unbedingt zu den Tsingy von Bemaraha reisen, ausgehend von Antananarivo, über Morondava.

Von Morondava aus starten wir sehr früh am Morgen. Acht Stunden Expedition im 4x4, bevor wir Bekopaka erreichen, ein unerwartetes Dorf mitten im Nirgendwo, Hüter der « Tsingy », dieser riesigen Kalkstein-Lagerstätten marinen Ursprungs aus zweihundert Millionen Jahren.

Die roten Erdwege wiegen uns sanft entlang der Baobab-Allee, noch verborgen im dichten Morgennebel. Ihre Wurzeln in der Luft offenbaren sich unmerklich und genügen, um unsere Neugier auf diese Riesenbäume weiter anzustacheln. Wir werden sie besser sehen, wenn wir aus den Tsingy zurückkehren und diese Allee durchqueren, um den herrlichen Sonnenuntergang zu fotografieren und zu verewigen, der den Baobabs seinen orangenen Farbton verleiht.

Wir durchqueren die kargen Landschaften der Region Menabe auf einer Mischung aus Erde, grauem Sand und weißem Kies, zermahlen von Autos. Unterwegs treffen wir auf Männer, die Weideland für ihre Zebus oder Ziegen suchen. Die meisten halten inne, um uns zu beobachten, bis wir sie überholen.

Fast am Ende eines Morgenfahrt entdecken wir das erste Dorf in der Zentralwest-Region von Menabe: Tsimafana. Wir sehen kaum ein paar Häuser aus Falafa, Baumaterial für Häuser in den erhaltenen Dörfern an den madagassischen Küsten, hergestellt aus Bäumen der Umgebung und manchmal auch deren Laub.

Überraschend, dass so ein kleiner Ort so lebendig ist: große Lastkraftwagen mit Waren parken auf beiden Seiten der Straße, Männer, die offensichtlich an die glühende Hitze gewöhnt sind, laufen herum ohne Hut und gehen auf dem brennenden Sand barfuß. Sie sind geschäftig damit beschäftigt, große Reissäcke aus diesen Lastkraftwagen zu holen und weitere Waren, während sie auf das öffentliche Wassertaxi warten, das sie nach Belo an der Tsiribihina oder sogar nach Bekopaka transportiert.

Für uns ist dies der Einschiffungsort, um die erste Fähre zu nehmen, die etwa vier Autos mit ihren Passagieren aufnehmen kann. Wir sind an Bord, stolz darauf, bereits einen guten Weg geschafft zu haben, und entdecken dieses üppige Gebiet des Flusses Tsiribihina. In der Ferne erblicken wir unter Wasser liegende Reisfelder, erkennbar an den Reishalmen, die an der Oberfläche hervorschauen.

Beeindruckende Vogelgruppen prägen die Reise.

Wir erreichen Belo an der Tsiribihina und bleiben zum Mittagessen im gastronomischen Restaurant von Mad Zebu, unglaublich, ein so gutes Restaurant an einem so abgelegenen Ort zu finden! Sie bieten Zebu-Fleisch in allen Variationen: Filet, Tartare, Schnitzel. Schließlich fehlt es in dieser Region nicht an Zebus.

Wir durchqueren den ganzen Ort Belo an der Tsiribihina und verlieren nach und nach diese großen Steinhäuser aus den Augen, die uns an die Zivilisation erinnerten. Die karge Landschaft des Westens holt uns schnell wieder ein.

Um zum Eingang von Bekopaka zu gelangen, nehmen wir die zweite Fähre über den Fluss Manambolo. Die Schönheit der Landschaft ist so atemberaubend, dass sie uns länger auf diesem Fluss halten könnte und die Zeit anhalten könnte. Hohe steile Klippen umgeben uns, diese berauschende Entdeckung, diese großartigen Landschaften und dieses ganz besondere Gefühl, die Unendlichkeit zu durchqueren, sind selbst den Umweg wert.

Eine Nacht in einem Ökolodge und wir sind in den Tsingy von Bemaraha…

Wir beginnen die Erkundung dieses rätselhaften Ortes: Die Herausforderung besteht zunächst darin, die Pfade zu gehen, um die Lemuren zu suchen, die in dieser erstaunlichen geologischen Katastrophe leben, dann uns zwischen den Wurzeln der Tsingy hindurchzuschlängeln, um anschließend schrittweise hochzuklettern und die Dächer zu erreichen, die eine atemberaubende Aussicht bieten, die uns alles ergreifen lässt.

An einigen Stellen in den Tsingy sind Pachypodiums und Baobabs vorhanden, und manchmal erreichen sie sogar die Höhe der Spitzen der Tsingy.

Auf Madagassisch ist mi-tsingy das Verb, das « auf Zehenspitzen gehen » bedeutet, um « mit Furcht vorgehen » zu sagen. Tatsächlich haben wir es geschafft, diese Wiege der Ureinwohner Madagaskars zu erreichen, aber es ist schwierig, sich in den Höhlen fortzubewegen, in denen unsere Taschenlampen großartige Verbündete waren, um uns durch die Vertiefungen der Schluchten zu führen. Aber das sublime Dekor dieser Steinklasse entschädigt uns weitgehend für unsere Anstrengungen.

Die Tsingy stellen uns etwa vier Stunden lang voller Emotion und Faszination auf die Probe. Wie ein Kind auf den Spuren seiner Eltern folgen wir dem Führer, manchmal versuchend, ihn einzuholen, da wir meiste Zeit damit verbringen, Fotos zu machen. Wir erreichen den Gipfel nach einer über fünfzig Meter hohen Hängebrücke. Und da sind wir, vor der ganzen Ansammlung der Tsingy, das Ziel erreicht, wir betrachten wehmütig den ganzen Weg, den wir gegangen sind, und ziehen Bilanz der enormen Ausmaße der Tsingy.

Olive Ramarozatovo

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